Как выбрать тормозные колодки

В чем разница между дисковыми и барабанными тормозными системами? Какой материал колодок лучше? Что такое категории качества? Что важнее: коэффициент трения или рабочая температура колодок? Стоит ли покупать электронный датчик износа?

На эти и другие вопросы ответим в нашей статье.

Тормозные системы бывают двух типов: дисковые и барабанные. Каждая из систем состоит из двух элементов, которые контактируют друг с другом при нажатии педали тормоза. Один из элементов в обеих системах — тормозные колодки. Второй элемент отличается в зависимости от типа системы: в дисковой — это диск, в барабанной — барабан.

В дисковой тормозной системе под давлением поршня тормозного цилиндра колодки вступают в контакт с поверхностью диска. За счет этого возникает большая сила трения, и машина останавливается.

В барабанной тормозной системе поршень раздвигает колодки, в результате этого они соприкасаются с внутренними поверхностями барабана. В этот момент также создается сила трения, которая останавливает вращение колес.

Тормозные колодки бывают разной формы: для дисковых тормозов — прямые, для барабанных — дугообразные. Кроме этого, передние колодки по размеру больше задних, потому что на них приходится бо́льшая нагрузка во время торможения.

Тормозные колодки состоят из двух основных деталей: металлической пластины, которая выступает в роли основы, и фрикционной накладки. От материала накладки напрямую зависят тормозные характеристики. По этому критерию колодки делятся на следующие виды:

• керамические — состоят из керамических волокон, а в качестве наполнителя используются цветные металлы или каучук. Это износостойкие и долговечные колодки. Они имеют высокий коэффициент трения, не теряют своих свойств при высоких и низких температурах, создают меньше пыли. Но керамика не рассеивает тепло, что может привести к перегреву тормозных колодок, а также быстрее вывести из строя тормозной диск;
• органические — производятся из органических материалов, таких как углерод, резина, графит, кевлар, резина с добавлением металлов, количество которых не превышает 15%. Благодаря такому составу фрикционной накладки колодки получаются мягкими и не шумными, они не скрипят и не изнашивают тормозные диски. В то же время такие колодки пылят, не долго служат и теряют свои качества при высоких температурах;
• полуметаллические — делаются из сплавов цветных и черных металлов с добавлением синтетических материалов, смол, графита. Содержание металла в них — от 50 до 70%. Такие колодки устойчивы к высоким температурам и износу, долго служат и хорошо отводят тепло, что уменьшает риск перегрева. Однако они плохо работают при низких температурах, а также шумят и уменьшают срок службы тормозных дисков или барабанов;
• низкометаллические — это подвид полуметаллических колодок. Содержание металла в них — 15–30%. Так же как полуметаллические, они хорошо отводят тепло, но при этом создают много пыли и шумят.

Резюмируем, что полуметаллические колодки больше всего подходят для быстрой и агрессивной езды, низкометаллические и органические — для спокойного перемещения по городу и редких выездов на трассу, а керамические — универсальный, но дорогой вариант.

Бывает, что абсолютно одинаковые на вид колодки могут значительно отличаться по цене. Все дело в разных категориях качества:

• I категория — это колодки, производящиеся для поставки на конвейер, то есть для установки на автозаводах. Они соответствуют всем требованиям, имеют хорошее качество. Часть таких из каждой партии поступает в розничную продажу. Это самая дорогая, соответствующая всем стандартам, категория;
• II категория — это устройства, которые делают специально для розничной продажи на рынках автозапчастей. Разница в цене с товарами из I категории составляет 30–70%. Достигается она путем незначительного изменения состава фрикционного материала;
• III категория — колодки из этой категории производятся для экспорта в развивающиеся страны. Разница цены с устройствами из I категории может доходить до 80%. Но качество таких колодок невысокое.

Тормозные колодки останавливают вращение колеса за счет силы трения, появляющейся при их соприкосновении с диском или барабаном. По этой причине одна из самых важных характеристик колодок — это коэффициент трения. Чем выше этот показатель, тем более эффективно колодки сцепляются с поверхностью диска или барабана.

Коэффициент трения указывается на самой колодке. Он обозначается двумя латинскими буквами, например FG (по стандарту SAE J661), где первая буква F — значение коэффициента «на холодную», а вторая (G) — при разогретой системе. Буквам присваиваются следующие значения коэффициента трения: С — <0.15, D — 0.15–0.25, E — 0.25–0.35, F — 0.35–0.45, G — 0.45–0.55, H — 0.45–0.8.

Для большинства легковых автомобилей, которые не предназначены для быстрой езды и гонок, достаточно колодок с коэффициентом трения 0.25–0.35. Колодки с коэффициентом от 0.5 и выше устанавливаются на спортивные автомобили, потому что для эффективной работы колодок нужно, чтобы они прогрелись хотя бы до 100°С.

Рабочая температура — не менее важный параметр колодок. В легковых авто, которые используются для спокойной езды по городу или трассе, достаточно колодок с рабочей температурой 300–350°С. Для спорткаров этот показатель должен быть выше 700–900°С.

Понять, какая рабочая температура у конкретных колодок, достаточно просто: их маркируют цветом. Применяется следующая классификация по температуре:

• черные — до 400°С. Такие подходят большинству автомобилистов для спокойной езды;
• зеленые — до 600°С. Для тех, кто предпочитает быстрый, агрессивный стиль вождения;
• красные — до 750°С. Производятся для спорткаров, которым нужно часто и резко тормозить;
• желтые или синие — до 900°С. Для торможения в сложных условиях. Подходят для стритрейсинга и соревнований на треке;
• оранжевые — до 1000°С. Таких нет в широком доступе, они делаются специально для профессиональных гоночных авто.

Колодки с более высокой рабочей температурой стоят дороже, но смысла покупать их для езды по городу нет. Ведь при спокойной езде их коэффициент трения ниже, чем у аналогов с более низкой рабочей температурой.

У большинства современных колодок есть датчик износа — это устройство, которое помогает определить время замены колодок. Датчики износа бывают 2 типов: механические и электронные.

Механические датчики представляют собой пластину, которая устанавливается на основание колодки перпендикулярно к тормозному диску. При этом необходимо соблюдать минимальное расстояние от слоя фрикционной насадки. Когда фрикцион износится до предела, датчик соприкоснется с поверхностью диска и издаст характерный звук — это значит, что пора менять колодки.

Механические датчики устанавливают только в дисковой тормозной системе из-за особенностей их конструкции. У них есть два основных минуса. Первый — риск, что датчик потеряется. Второй — «ложная тревога»: на эти датчики налипает пыль и грязь, из-за чего сигнал об износе колодок может появиться раньше, чем нужно.

Электронные датчики работают по принципу электрической цепи. Они сигнализируют об износе через лампочку на приборной панели. Эти датчики бывают 2 типов: внешние и внутренние.

Внешние крепятся сбоку тормозной планки. Когда фрикционная насадка истирается до минимума, контакт датчика замыкает электрическую цепь. На панели в этот момент загорается соответствующая лампочка. Внешние датчики легко поменять при их поломке.

Электронные интегрированные датчики представляют собой металлический стержень в пластиковом корпусе, который «вмурован» в фрикционный материал. Принцип действия такой же, как у внешних, но работают они лучше и тоньше. Когда колодка изнашивается до определенного момента, лампочка светится желтым, а когда колодка истирается полностью — красным. Интегрированные датчики заменить невозможно.

Несмотря на технологичность, электронные датчики тоже не застрахованы от ложного срабатывания. Оно может произойти в мокрую погоду: влага попадает на контакты, и они окисляются или замыкаются. Еще один минус — тонкие провода, ведущие к лампочке на приборной панели. Однако эта особенность нивелируется тем, что в случае поломки датчик будет работать как механический.

Итак, чтобы выбрать хорошие тормозные колодки, нужно:

• 1. Учесть тип тормозной системы и место установки колодок. Тормозная система может быть дисковой или барабанной. Для дисковой тормозные колодки прямые, для барабанной — дугообразные. Для задних колес колодки меньше, чем для передних.
• 2. Определиться с составом фрикционного материала. Колодки бывают полуметаллическими, низкометаллическими, органическими и керамическими. Для спортивных машин больше подойдут полумеаллические, для спокойной езды по городу — низкометаллические и органические. Керамические — универсальный, но более дорогой вариант.
• 3. Подобрать категорию. Самые проверенные и качественные товары относятся к I категории, но они же и самые дорогие. Устройства из II категории стоят на 30–70% меньше из-за немного измененного состава фрикционного материала. Колодки из III категории лучше не брать, поскольку они имеют низкое качество.
• 4. Обратить внимание на коэффициент трения и температуру. Достаточный коэффициент трения тормозных колодок для большинства легковых авто — 0.25–0.35, для спортивных — от 0.5 и выше. Рабочая температура для спокойной езды — 300–350°С, для спорткаров — 700–900°С. Не стоит покупать для спокойной езды колодки со слишком большим коэффициентом трения и высокой рабочей температурой, потому что они будут неэффективны.
• 5. Не забыть о датчике износа. Он бывает механическим и электронным. Механический извещает о сильном износе колодок дребезжащим звуком. Такой датчик может потерятся и создать ложный сигнал. Электронный сообщает об износе колодок через лампочку на приборной панели. Он бывает внешним и интегрированным. Внешний, в отличие от интегрированного, легко заменить.

Теперь вы знаете все, чтобы выбрать бюджетные и надежные тормозные колодки. Удачных покупок!